Nuove capitali, antiche carovaniere

Oggi siamo finalmente arrivati in Uzbekistan, a Bukhara. E per festeggiare l'avvenimento, una bella degustazione di vini locali!
Ma il presente post lo devo dedicare al Turkmenistan, per rigore filologico!
Cominciamo dall'inizio, l'arrivo alla frontiera.
Come gia' detto, mentre la Lonely - per la quale il Turkmenistan era un po' la Corea del nord dell'Asia Centrale - ed il nostro ministero degli esteri escludevano che si potesse ottenere un visto turistico in frontiera, di diverso avviso era la nostra agenzia...e per fortuna ha avuto ragione quest'ultima! E cosi', dopo i soliti convenevoli con i doganieri locali - "Ah, Italiani, Gattuso, Mafia, Toto Cutugno!" - siamo entrati nel paese. Trattandosi comunque di una frontiera piuttosto particolare, i nostri compagni di viaggio non erano da meno...con noi, infatti, sono entrati tre ragazzotti svizzeri provenienti dall'Iran, un giovane ingegnere francesce che vive e lavora ad Asghabat per conto della ditta appaltatrice dei piu' importanti lavori edili del paese ed un tedesco che parla quattro lingue, tra cui l'italiano, e che sta facendo il giro del mondo in bici..un gruppo proprio ben assortito!
La prima immagine del Turkmenistan e' stata quindi la sua capitale, Asghabat. La citta', distrutta interamente da un terremoto nel 1948 e ricostruita dai sovietici nel loro inconfondibile stile architettonico ed urbanistico, oggi e' il frutto dell'instancabile opera costruttiva del suo precedente presidente, Nyazov, padre padrone dell'intero paese (autoproclamatosi Turkembashi ovvero padre di tutti i turkmeni ed autore di un libro, materia di studio scolastico, in cui ripercorre in chiave nazionalista l'intera storia nazionale...!), il quale ha voluto dar vita ad una capitale modello Las Vegas, tutta marmi bianchi e cupole dorate oltre agli immancabili kitchissimi momumenti celebrativi di questa o quell'altra data. Per fortuna, a dare un po' di colore al tutto, i lunghi e coloratissimi vestiti delle donne turkmene, come uscite da un film di Wong Kar-way!
Ieri ci siamo quindi spostati ad est, attraversando chilometri di steppa punteggiati da dromedari al pascolo, per fare tappa nella citta' di Mary, vero e proprio avamposto di frontiera sovietico. Classici vialoni, parchi alberati e monumenti commemorativi caratterizzati da una architettura  che spazia dal neoclassico al grigio palazzone alveare. In compenso, di ritorno dalla cena, abbiamo potuto assistere, in un parchetto appositamente attrezzato, ad una partita di scacchi tra "campioni" indigeni: un susseguirsi di mosse e contromosse in cui nessun pezzo veniva mai sacrificato alla strategia, finalizzata ad accerchiare l'avversario e costringerlo alla resa...dopo aver battuto il "campione" turco a Van mi sono astenuto dal dare lezioni anche in terra turkmena...!
Stamani, infine, dopo una sveglia all'alba, abbiamo visitato i resti dell'antica citta' di Merw, mitica citta' carovaniera sulla via della seta, devastata dalle orde di Gengis Khan...un vero spettacolo, anche se la scena piu' impagabile di tutte ce l'ha regalata una ordinatissima colonna di dromedari che, liberi e pacifici, ci si sono parati davanti, nel bel mezzo del sito archeologico, attraversandolo con calma...una antica carovana rimasta senza i suoi "nocchieri" e smarritasi nel mare di sabbia e nel tempo!
Ultima nota sul Turkmenistan.
Benche' si tratti di un posto assurdo sotto svariati aspetti, per noi ha voluto soprattutto dire: fine dell'obbligo per la Fra di girare velata e di indossare vestiti lunghi; per me, fine del divieto di bere alcolici; per entrambi, termine anticipato del Ramazan!

ultime dall'iran

abbiamo lasciato l'iran ieri, e gia' ci manca.

non si capisce il perche', in fondo solo isfahan e' una citta' meravigliosa,
fra quelle viste. yazd bella, teheran e mashad faticose.

probabilmente ci mancano gli iraniani.

come faremo anche con il turkmenistan, ora che ne siamo fuori, vorremmo
aggiungere qualcosa di cui non abbiamo ancora parlato.

beh, intanto di politica. non capiamo perche', ma tutti quelli - giovani e
vecchi - con cui abbiamo scambiato due parole hanno sentito il bisogno di
esprimere il loro dissenso rispetto all'attuale governo di Ahmadinejad. C'e'
stato chi ci ha detto che e' un pazzo, e l'ha preso in giro. Chi ha detto di
aver paura, perche' davvero sta preparando la bomba atomica. Chi si e' limitato
a contestare i risultati delle ultime elezioni. I ragazzi hanno detto che se ne
volevano andare e di non aver piu' fiducia che il loro paese possa cambiare.

Qualcuno, piu' anziano, ha osato criticare anche Khomeini, dicendo che e'
stata tutta colpa sua, e che prima c'era piu' liberta' e qualcun'altro ha fatto
il nome di Neda, la ragazza uccisa nelle proteste dell'anno scorso e divenuta
il simbolo dell'oppressione.

Dicevamo, ci ha colpito molto, perche' ci vuole un gran coraggio, e
un'insopportabile esasperazione. Crediamo che sia stato preponderante il
desiderio, ben radicato in un popolo di cosi' antica tradizione e cultura, di
dire: io non ci sto. io non sono come loro.

Per esemplificare, e' stato molto toccante il discorso che ci ha fatto un
nostro coetaneo di Isfahan, che ci ha spiagato come non sopporti il fatto che
la musica sia vietata nei locali pubblici. Ci ha narrato della lunga tradizione
di canzoni che si sta perdendo per sempre, dimenticata, e del fatto che cio'
non possa essere sopperito dalle feste private. "Non possiamo piu' ballare,
ridere e fare festa. Questo non e' giusto".

E poi due parole sulle donne. Non ho capito granche' del diritto vigente. Pare
sia legale la poligamia, la lapidazione, che l'adulterio, solo femminile, sia
reato. Di fatto, ho visto molte piu' donne al lavoro in Iran che in Turchia.

Vorrei limitarmi a dire una cosa piccola, ma che ho provato su di me: la
questione dei vestiti. Io non ho nulla in contrario all'hejab, che copre la
testa ma non il volto. E di per se' non e' stato nemmeno terribile indossare
maniche e pantaloni lunghi tutto il tempo. Cio' che e' inconcepibile e' che sia
imposto, e -credo ancor di piu'- che venga giustificato "nell'interesse delle
donne", per tutelarle dalle molestie degli uomini. E' lo stesso motivo per cui,
sui mezzi pubblici, le donne viaggiano in fondo alla carrozza.

Al contrario, tale spiagazione giustifica la molestia verso chi non si
sottopone a tali regole. Oltre al fatto che da' per scontata una violenza
(quella degli uomini sulle donne) che deve sparire, non essere tacitata con
ulteriori costrizioni a danno delle donne.

D'altronde, per entrambi i discorsi, emerge la grande contraddizione che
avvolge l'intero paese, e che, forse, concorre a renderlo cose'
affascinante...

certo, a farcelo amare e' stata la squisitezza dei piccoli gesti degli
iraniani.

Ieri mattina ci siamo alzati alle 6, per farci portare da un autista alla
frontiera con il turkmenistan.Alle 9, lungo una salita, di fronte alla steppa,
il nostro signore - pelle scura e baffi bianchi - accosta la macchina ed estrae
dal bagagliaio il the e i biscotti per farci fare colazione. La piu' bella
colazione per il giorno del compleanno!
p.s. grazie a tutti per gli auguri, mi hanno fatto un piacere infinito!!!

Mashad

A Mashad si trova la tomba dell`Imam Reza, unico dei dodici imam - che per gli sciiti sono i soli legittimi discendenti di Maometto e che costituiscono quindi l`oggetto del contendere e la causa dello scisma con i sunniti - sepolto in terra di Iran. Si puo` quindi facilmente immaginare il "fervore'" religioso che pervade questa che e' anche la seconda citta' iraniana per numero di abitanti.
Peraltro, a parte l'Haram (il mausoleo dell'Imam Reza) - che definirei piu' pacchiano che bello -, non c'e' molto altro da vedere o fare. Ma da qui, antica capitale del Korasan, mitica provincia orientale da sempre contesa trai  persiani e gli imperi via via confinanti, passava la via della seta, con direzione Merv nell'odierno Turkmenistan. Non potevamo quindi sottrarci dal venire qui. E che si tratti di una terra di confine lo si intuisce bene guardando i volti e gli indumenti dei passanti che, al di la' dei pellegrini, tradiscono origini afgane, turkmene e centro asiatiche in genere. La sosta in citta' ha quindi ridato "ordine filologico" al nostro peregrinare anche se, a ben pensarci, Isfahan non era poi cosi' "scentrata". Di li', infatti, era comunque passato Marco Polo e, poi, sempre di li' passava una importante via commerciale che, durante il regno dei Safavidi, attraversava la Persia da nord a sud per ricongiungersi poi, proprio a Mashad, con la classica via della seta. Ed infatti la strada che da Isfahan va a Yadz e' costeggiata (ogni 30km circa) da antichi caravanserragli piu' o meno conservati!
E cosi', se tutto va come programmato, domani mattina una macchina con autista - che lusso! - dovrebbe portarci al confine con il Turkmenistan dove, sempre che vada tutto bene, ci attende un'altra vettura per portarci ad Asghabat. Speriamo che l'Imam Reza, la cui tomba e' stata "visitata" da lafra - con la sua solita faccia tosta, visto che il luogo sarebbe vietato ai non mussulmani...! -, vegli su di noi...!
ps. la lonely dice che l'unica regione dell'Asia Centrale ove e ' praticamente impossibile connettersi e' proprio il Turkmenistan. Se cosi' sara' davvero, potremo farci sentire soltanto tra un paio di giorni, al nostro arrivo in Uzbekistan!

in pellegrinaggio

andare in Turkmenistan passando da Mashhad e' un po' come andare in Spagna passando da Lourdes.
Si puo' fare, ma forse ti sentirai un po' fuori luogo.
Cosi', io e l'agnostico cindo.
Ieri sera ci siamo imbarcati su un treno a Ishfahan che sembrava carico solo di chador. Il mio solito abbigliamento, sandali da trekking, vestiti lunghi sul marrone e coraggiosissimo rusari (sciarpa intorno alla testa) color ciclamino, insieme ai nostri zainoni, fanno a pugni con tutto il nero che ci circonda.
Ma subito veniamo rinfrancati da una meravigliosa falla nel ramadan iraniano, gia' riscontrata precedentemente: il ramadan non vale per chi viaggia!
e' pazzesco: in iran e' impossibile trovare un locale aperto, anche solo per un the, prima del tramonto, e molti ristoranti restano chiusi tutto il mese, ma se solo poggi le chiappe su un bus o un treno diretti fuori citta' puoi strafogarti quanto vuoi. e con che gusto!!
poi, al di la' dell'ortodossia sciita dei due italiani e dell'abbigliamento pietoso della donna, come si puo' non provare curiosita' e tenerezza per due che hanno quelle facce da disperati? e quindi, via di offerte di cibo, scambi di opinioni, foto di gruppo.
siamo diventati il diversivo della carrozza n. 5!
devo dire che la cosa e' stata reciproca...i nostri compagni di cuccetta, un'anziana coppia, viaggiavano con due piccioni in una scatola, un altro signore ci ha squadernato le foto di ragazze seminude che aveva sul cellulare e una anziana signora ha fatto confessione di amore per il whisky.
insomma, ora siamo a Mashhad, e pare di essere in un qualunque luogo di pellegrinaggi cattolici: molti gadget religiosi, gente che corre all'Haram, albergoni da torpedoni.
Non abbiamo ancora osato avvicinarci al santuario, intanto perche' la fra dovra' recuperare un chador, e poi perche' il cindo ancora non se la sente.
Abbiamo ancora domani...poi, dritti nel folle Turkmenistan!

La meta` del mondo

Isfahan e` davvero ``la meta` del mondo`` per le bellezze architettoniche che possiede. La splendida Meydan-e Imam (Piazza Imam) - la seconda piu` grande al mondo dopo  Tianammen - su cui si affacciano due veri gioielli dell`architettura safavide, la moschea dell`Iman e la moschea dello sceicco Lotfollah, con le loro cupole perfette, rivestite di splendide piastrelle azzurre ed ocra che, con i loro lucidi colori, rappresentano il cielo e la terra, indissolubilmente mischiati come in una visione mistica. Ma anche i suoi palazzi imperiali, dove i vuoti sono usati per disegnare lo spazio, i suoi ponti sullo Zayandeh e la sua moschea del venerdi` in cui si fondono 800 anni di stili archittetonici (dai selguichidi ai safavidi passando per i mongoli). Ed ancora il suo quartiere armeno (Nuova Jolfa) dove puoi trovare, all`interno della chiesa di Vank, un piccolo museo messo li` per ricordarti il genocidio di un popolo, un milione e mezzo di persone sistematicamente e preordinatamente eliminate in tutta la Turchia, chiese distrutte od abbandonate a se stesse perche` non rimanesse segno visibile di quella presenza. Ma lo splendore della citta` sta anche nella grande ospitalita` e disponibilita` dei suoi abitanti e nella goia di vivere con cui, al tramonto, si riversano sui prati attorno al fiume o nella piazza a bere, fumare e giocare a carte.
E` tutto l`Iran centrale, pero`, a riservare incredibili sorprese. Ieri, accompagnati dal nostro gentilissimo albergatore, abbiamo attraversato il deserto iraniano per raggiungere la citta` di Yadz. E cosi`, dopo piu` di tre ore di macchina - ed una breve sosta nella cittadina di Na`in per vedere la sua antichissima moschea -, abbiamo raggiunto la nostra meta, con le sue costruzioni in fango e paglia, i suoi vicoli coperti per proteggere il passante dal sole del deserto, i suoi giardini sorti attorno a vasche d`acqua e nascosti da alte mura, i suoi chilometrici qanat (canali scavati nella dura roccia per portare fin qui l`acqua dalle circostanti montagne) e le sue badgir (``torri del vento`` impiegate per canalizzare nelle case l`aria fresca e far uscire quella calda), la sua moschea del venerdi`, costruita sotto la dinastia mongola degli Ilkanidi mischiando elementi architettonici persiani e mongoli, con il suo svettante portale d`ingresso interamente piastrellato ed incorniciato da una coppia di eleganti minareti. Senza dimenticare poi che questa citta`, forse il piu` antico insediamento umano del mondo, e` ancora oggi sede di una attiva comunita` zoroastriana, questa si` la piu` antica religione monoteista, con il suio tempio del fuoco e le sue torri del silenzio, luoghi ove si abbandonavano i corpi dei defunti perche` venissero spolpati dagli uccelli e non inquinassero la terra con la loro sepoltura.
Insomma, andarsene da qui e` piu` difficile di quanto potessimo immaginarci...ma Samarcanda ci attende!
E quindi stasera si parte in treno per Mashad, la prima citta` santa dell`Iran.
Khoda hafez (l`equivalente ``farsi`` del turco gule gule)!

tommi ai mondiali!

non c'entra niente ma ve lo devo dire: mio fratello tommaso va ai mondiali di corsa in montagna che si tengono il mese prossimo in slovenia!!!!!
evviva!

iraniani bella gente

Ishfahan e' una citta' meravigliosa e, oserei direi, assolutamente imperdibile.
Il vero motivo del nostro entusiasmo di oggi, pero', non e' la bellezza delle sue moschee.
Ma la gente. Io non so se e' il turismo di massa che rovina i popoli. O la ricchezza in generale.
Ma - vi assicuro - la roba pazzesca e' che qui lo straniero e' visto con enorme curiosita' e rispetto, nessun sospetto. Ne' quella fastidiosa sensazione che si prova in altri paesi piu' poveri dell'europa, ovvero di essere considerato un salvadanaio con le gambe.
Non so dire quanta gente ci ha salutato oggi, e quanti ci hanno fermati per sapere chi eravamo, da dove venivamo e cosa pensavamo del loro paese. Quanti, vedendoci piegati sulla  cartina, ci hanno chiesto se avevamo bisogno di aiuto.
C'e' stato chi ci ha invitato a cena a casa sua, chi ha voluto una foto con noi e chi voleva solo esercitarsi con l'inglese.
La popolazione e' giovanissima, i turisti davvero pochissimi, e fondamentalmente c'e' un'enorme curiosita' di conoscere cosa sta fuori da questo paese e quale idea il mondo ha dell'iran, anche se nessuno, qui, a differenza che sul treno, si e'sbilanciato parlando del governo.
Insomma, abbiamo capito la regola principe dell'iran, valida anche con i vecchietti che non parlano inglese: loro ti guardano, tu sorridi. Riceverai sicuramente un sorriso in risposta e, a volte, tutto il mondo che ci sta dietro.